蒹葭苍苍，白露为霜

广袖飘飘，今在何方

几经沧桑，几度彷徨

衣裙渺渺，终成绝响

《左传》云：“有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”

可见汉礼和汉服是华夏文化最重要的两个特征，礼仪和衣冠是统一的。华夏自古以来就有“衣冠之国”、“礼仪之邦”之美誉。汉民族的传统服装称汉服，又称汉衣冠。

这里所说的“汉服”不是指汉代的服装，而是指从黄帝即位，经夏商周、秦汉魏到隋唐宋明这四五千年中，汉民族的传统服装。这其间，虽然汉服的款式蔚为大观，但基本结构却一脉相承，万变不离其宗。

汉服的基本特点是交领右衽，上衣下裳，长袖宽衣，系带暗扣。在古人“天人合一，道法自然”的宇宙观影响下，汉服始终追求“飘逸潇洒”的内在气质美。汉服的基本制式分为七大类：内衣、中衣、外衣、罩衫、配饰、首服、足衣。

“汉服”一词的记载最早见于《汉书》：“后数来朝贺，乐汉衣服制度”。这里的“汉”主要是指汉朝，是指汉朝的服装礼仪制度。所谓“汉人”的名字形成，直接与汉朝有关。正如胡人传统服饰被叫做“胡服”，汉人传统服饰被称之为“汉服”。所以，"汉服"这个词汇的基本内涵也固定下来，即汉族传统服饰。

在漫长的历史中"汉服"逐渐成为汉人自我认同的文化象征。在唐代樊绰的书中就明确的称大唐的服饰为"汉服"。到了宋元明时期，一些异族执政者也明确地用“汉服”来指称汉人服饰，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代晋之遗制也”。元代修《辽史》时，甚至专门为汉服开辟了一个“汉服”条。

今天，司徒小编和同袍们一起来探寻汉服之美，

探寻古文化之美。

那么，汉服分有哪些款式，我们该如何分类？

汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格；明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”“礼仪之邦”“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。

汉服的历史

中国的传统服饰——华夏民族衣冠服饰历史上可追溯至三皇五帝时代，大约在夏商时期服饰制度初见端倪，到了周代渐趋完善，并被纳入“礼治”范围。当时的服饰依据穿着者的身份、地位而有所不同。

从考古资料来看，夏商周时期，中原华夏族的服饰形式贵族主要采用上衣下裳制，上衣的形状多为交领右衽，用正色，即青、赤、黄、白、黑等五种原色；下裳类似围裙的形状，腰系带，下系芾，用间色，即以正色相调配而成的混合色。平民服饰以小袖为多，衣长通常在膝盖部位，腰间则用条带系束。

春秋战国时期，出现一种名为“深衣”的新型连体服饰，它同当代的连衣裙结构类似，上衣下裳在腰处缝合为一体，领、袖、裾用其它面料或刺绣缘边。深衣的出现，改变了过去单一的贵族服饰样式，故此深受人们的喜爱，不仅用作常服、礼服，且被用作祭服。

至此，形成了我国传统服饰的两种基本礼服——上衣下裳制和深衣制，而上衣下裳制要比深衣制等级高。一般平民百姓由于等级制度和生活水平的限制，也为了方便劳动，只能穿窄袖贴身的短打。

进入汉代以后，华夏衣冠制度进一步完善，并且有了一个统一的称谓：汉服。 这种服饰体系一直影响到17世纪。

汉服的结构

基本结构

汉服采用幅宽二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成，且分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分。取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。前襟无衽即为直领对襟衣。若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣。前襟后裾的中缝称为裻，即督脉、任脉，衽在任脉右侧，故称右衽。裾的长度分为腰中，膝上，足上。

根据裾的长短，汉服有三种长度∶襦、裋、深衣。袖子与襟裾的接缝称为袼，袖口称为祛。一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。

交领右衽

汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫做“交领”；交领的两直线像交于衣中线左右代表传统文化的对称学，显出独特的中正气韵，代表做人要不偏不倚，如果说汉服表现天人合一的话，交领即代表天圆地方中的地，地即人道，即方与正。而袖子，则是圆袂，即代表天圆地方中的天圆。这种灭圆地方学在汉服上的表现也是中国古代文化的一个体现。

汉服的领型最典型的是“交领右衽”，就是衣领直接与衣襟相连，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。衽，本义衣襟。左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。

这就是汉服在历代变革款式上一直保持不变的“交领右衽”传统，也和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分，这些特点都明显有别于其他民族的服饰。

另外一种作为“交领”补充的是“直领”和“盘领”。直领就是领子从胸前直接平行垂直下来，而不在胸前交叉，有的在胸部有系带，有的则直接敞开而没有系带。这种直领的衣服，一般穿在交领汉服外面，像罩衫、半臂、褙子等日常外衣款式中经常运用。

盘领是男装中比较多见的一个款式，领型为盘子状的圆形，也是右衽的，在右侧肩部有系带，在汉唐官服中采用，日常服中也有盘领款式。

褒衣广袖

汉服自古礼服褒衣博带、常服短衣宽袖。与同时期西方的服装对比，汉服在人性方面具有不可争辩的优异性。当西方人用胸甲和裙撑束缚女性身体发展时，宽大的汉服已经实现了放任身体随意舒展的特性。

汉服的袖子又称“袂”，其造型在整个世界民族服装史中都是比较独特的。袖子，其实都是圆袂，代表天圆地方中的天圆。袖宽且长是汉服中礼服袖型的一个显著特点，但是，并非所有的汉服都是这样。

汉服的礼服一般是宽袖，显示出雍容大度、典雅、庄重、飘逸灵动的风采。一直以来，汉服袖子的标准样式就是圆袂收祛，先秦到汉朝所反映的实物无一例外都是如此。一直以来，除了唐以后在常服中有敞口的小袖外，汉服袖的主流依然是圆袂收祛。

“袖宽且长”是汉服礼服袖型的主要特点，但不是唯一的款式特点，汉服的小袖、短袖也比较多见。主要有这几种用法：参与日常体力劳动的庶民服装、军士将领的戎服、取其紧袖保暖的冬季服装等。有时候历史上各朝代的经济文化和审美关注不同，在袖型上也有不同的表现，比如：汉唐时期贵族礼服多用宽广大袖，宋明时期的常服褙子多用小袖。

系带隐扣

汉服中的隐扣，其实包括有扣和无扣两种情况。一般情况下，汉服是不用扣子的，即使有用扣子的，也是把扣子隐藏起来，而不显露在外面。一般就是用带子打个结来系住衣服。同时，在腰间还有大带和长带。所有的带子都是用制作衣服时的布料做成。

一件衣服的带子有两对，实用性的，左侧腋下的一根带子与右衣襟的带子是一对打结相系，右侧腋下的带子与左衣襟的的带子是一对相系，将两对带子分别打结系住完成穿衣过程。

另外一种是腰间的大带和长带子，它不仅有实用性，而且有装饰性，另外还有象征性意义，象征着权力。汉服的大带与和服相比，和服的更宽。

汉服的衣服大多不用扣子，而用绳带系结。依着如此特性，古人在身着汉服时，走起路来自然会潇洒飘逸，轻挥衣袖，便带起一阵清风。

古人素来敬畏天地与自然。他们将上衣分裁四片，即为了意喻“四季”；下裳分裁十二片，则为了对应“十二月”。其中袖圆以应“天圆”，衣领交叠成矩形以应“地方”，以寓“天圆地方”。古人将天地藏于衣服，是为了时刻提醒自己做人不可任性妄为，上有天，下有地，做人也要有规矩。

汉服的组成

汉服主要由衣衫、裙、裤、袍、袴组成。

根据穿着的不同一般分为：衣裙制、衣裤制；根据剪裁方式的不同分为：通裁制、分裁制……

一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。

大衣；深衣、襜褕、圆领袍、衣裳、袿衣、袴褶、裲裆、半臂、褙子。

用于外出、作为礼衣。

中衣；汉服衬衣的统称，穿在内衣与外衣之间 ，具体有中衣、中裤、中裙、中单，襦裤、裙襦、反闭、、曲领。起护体、保暖、整形的作用。

主要为白色，也可以是其他素色。

小衣；汗衣（汗衫）、褌、犊鼻褌、肚兜。为贴身衣服。

从形制上看，大衣主要有“上衣下裳”制（裳在古代指袴）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）、袴褶，“通裁”制（长衫、外披）等类型。

其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般着裋褐（上短衣，下长袴）。汉服是通过夏商周最古老的衣裳变化而来的，连裳或者深衣本来是公卿诸侯燕居的穿法，自汉朝以来作为第一礼装。

衣裳/袴 冕服：弁服、袴褶、襦袴、裋褐、襦裙、剑服。这些衣服的类别是上衣下裳、上衣下袴、上衣下裙。

连裳：绛纱袍、翟衣、展衣、褖衣、深衣、朱子深衣、儒服、襜褕。这些衣服类别是深衣、袍衫。

连裳（通裁）:圆领袍、公服、裲裆、帽衫、蜀衫、皂衫、襕衫。这些衣服的类别是外披。

汉服的款式

襦裙：衣裳（裙）制，系汉服最基本传承最悠久的服制，上至商周下至当代。兼可常服及礼服穿着。襦裙发展至后来，上衣时有加白色护领，于现代多为装饰用，称呼有袄裙、衫裙等。

根据衣领的不同分为：交领、直领（对襟）

根据裙子穿着高度的不同分为：齐腰、高腰、齐胸

根据长短厚薄的不同分为：长襦、短襦、单襦（衫）、复襦（袄）

长袄：长复襦，长度过膝盖

1、高腰襦裙 基本特点：高腰

2、交领襦裙 基本特点：上衣交领

3、对襟襦裙 基本特点：上衣对襟

4、齐胸襦裙 基本特点：上衣齐胸

5、袄制襦裙（袄裙） 基本特点：上衣交领、琵琶袖

6、中腰襦裙 基本特点：中腰

7、半臂襦裙 基本特点：上衣半臂

女款汉服

曲裾袍

主要流行于楚汉时期，是深衣的一种，后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角。按照《礼记》记载，深衣一大特点是“续衽钩边”，也就是说“这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾”（孙机）。

曲裾以绕襟的周数分为单绕、双绕、三绕。以衣长的长短分为长曲裾和短曲裾。一般有腰封围腰，长带结系。

直裾袍

深衣的一种，这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。

至东汉以后，直裾逐渐替代曲裾并流行和普及。

直裾袍通常是一种常服，而非礼服。男女皆可穿着。有长直裾、短直裾、鱼尾直裾等款式。

交领襦裙

交领指衣襟左右相交。除普通交领，还有浅交领。交领襦裙是最基础的汉服款式，流行于汉、唐、宋、明等各个时代。襦外可搭配半臂穿着。

齐胸襦裙

又称为高腰襦裙，根据现在人们对它的考证，一般称之为齐胸襦裙。

实际上高腰襦裙和齐胸襦裙也存在着一些区别。高腰襦裙的束带位置在胸以下腰以上。齐胸襦裙束带位置则是在胸以上。

齐胸襦裙最早见于南北朝，经历了隋、唐、五代才淡出历史舞台，大约有1000年的历史。

大袖衫

通常配齐胸襦裙穿着，衣、料、轻、薄，广袖、侧边不开衩、衣摆宽大，衣长及地，衣襟搭肩不、合、拢。

唐《簪花仕女图》局部说到大袖衫

坦领襦裙

坦领襦裙主要流行于唐代，通常配条纹长裙穿着，也可配普通长裙。

对襟襦裙

对襟指左右衣襟对称，内穿内衣，或称抹胸，或称抱腹，不同时期各有名称。

对襟襦裙主要流行于唐宋。

圆领袍

通裁类汉服。至少在汉朝初年就出现的一种汉族服饰，早期作为内衣存在。魏晋南北朝后，开始作为正装穿着于外，流行于隋唐至明末。

唐代流行男装女穿，其中最常见的一种款式就是圆领袍。唐圆领有别于后世之处，在于领子较紧窄，衣长、袖宽尺寸不拘，前襟直下，以布扣固定。

唐女圆领多颜色鲜艳，下配条纹裤，腰配革带。

褙子

流行于宋代。此款通常配长裙穿着，衣内穿抹、胸、或、襦。通常为窄袖，两侧开、衩，胸前系带，衣长长短皆有。

袄裙

流行于明代，是明代特有款式。

袄是襦的演变名称，大约在宋明之际，袄这个名称逐渐代替襦，特指短衣，至明代长衣也称为袄。其形态有交领、竖领、圆领、方领，斜襟、对襟皆有。有用系带者，也有用金属或珍珠扣者，也有系带和扣子并用者。

马面裙是明代女裙特有的样式，因裙门较宽，形如马面而得名。

披风

披风是一种罩衫，是明代特有款式，与褙子相似。其款式有直领、竖领两种。

男款汉服

衣裳（读音为“常”）制

又称上衣下裳。上衣下裳是中国最早的服装形制之一，为汉服体系的第一个款式，约出现于商朝。上衣交领右衽，下裳一片式围合，皆以带结系，这也是汉服最基本的特征。

秦汉之后，男子深衣制逐渐取代上衣下裳制，上衣下裳逐渐只作为礼服存在，后世更是成为男子最为严肃的最高礼服。

曲裾袍

流行于楚汉时代。

曲裾是汉服的一种款式。按照《礼记》记载，深衣一大特点是“续衽钩边”，也就是说“这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾。续衽并不是一定很长，有的只绕一圈，有的则层层缠绕；也就是说，曲裾深衣只是一个笼统的说法，具体的造型千变万化，不可胜数。

变化的奥秘在续衽的那块布料的形状、大小和长短。有的衣襟展开后是一个倒三角形，有的衣襟展开后是一个半圆扇形，有的展开后是一个不规则的梯形。有的长度拖到地上，有的则刚好遮住大腿。

直裾袍

流行于秦汉时代。直裾指汉服剪裁中前后大身部分的方形平直的布幅。

直裾袍可分为交领直裾袍、圆领直裾袍、直衿直裾袍。直衿直裾袍即典型的宋代褙子。布幅斜裁则称为曲裾。直裾、曲裾相间则称为杂裾。

汉衣冠体系中的一种大身裁剪方式，特点是正直端方的方形衣身。衣服的大襟。以布而无缘，敝而紩之的直裾袍则叫做褴褛。

圆领袍

流行于唐代。圆领的方便、舒适不言而喻，于今也一样流行。圆领袍衫也称“袍衫”、“上领袍”，袍为夹衣，衫则为单衣，后来被统称为袍。

这种袍服的左右襟在胸前交叠掩合后，以衣带或纽扣将衣襟上提至颈部，固定在颈一侧，配合适当的裁剪形成一个圆形领口，这种闭合方式与前代汉服的“交领右衽”迥异，将人体遮挡的更为严密，增强了对风沙的抵御作用。

圆领袍最初为直袖或者箭袖，并且作为常服穿着。到了宋明，则发展成为了礼服，官员也穿着较多。形制也发展成了大袖，并有朴子或者各种莽、麒麟等纹样。除此之外，文人在宋明时期多着白色黑边的圆领襕衫。此款形制为不开跨，并下摆横加一梁，以示对祖制的尊崇。

直身、道袍

皆是明代士人常服，应用于各种日常场合。其区别在于，直裰两侧开衩无衣摆，行动时能露出里面的裤子；直身有衣摆遮挡，但衣摆缝在外，能看出衣摆；道袍衣摆缝在内，即暗摆。

道袍在汉服体系中指汉服的一个款式，并非道士袍。

曳撒、褡护、贴里

明代特有男装款式。曳撒（yì sǎn ），读法源自蒙古语，为“衣色（shǎi）”变音，发音承袭自元制。元代服饰之一，本意是蒙古袍。

明朝人王世贞在《觚不觚集》里讲过“胡服也，其短袖或无袖，而衣中断，其下有横褶，而下腹竖褶之。若袖长则为曳撒，在明早期仍多称呼断腰袍为质孙，并且依其主要特点作为内廷侍卫服饰，后使用范围逐渐扩大，款式也不断变化。永乐以后曳撒的称呼逐步增多，窄袖也逐渐变为琵琶袖。

曳撒之名最早出处：元代诗词“郝经《怀来醉歌》中就有“胡姬蟠头脸如玉，曳撒青金腰线绿”之句，这里的曳撒指腰线袄，可见其流行程度。

大氅

又称氅衣，鹤氅。是汉族的传统服饰之一。只男性穿着，对襟大袖，不开衩，衣襟不合拢，系带或不系带皆有，一般只做常服穿着。

朱子深衣

朱子深衣，汉服中深衣的一种，为礼服，多用于祭祀等场合。指根据宋代著名学者朱熹所著《朱子家礼》记载考证的深衣，是朱熹对《礼记》深衣篇所记载的的深衣的自我认识和研究的产物。

朱子深衣的结构特点为：直领（没有续衽，类似对襟）而穿为交领，下身有裳十二幅，裳幅皆梯形。

朱子深衣的影响很大，日韩服饰中有部分礼服都是在朱子深衣制度的基础上制作的。

色彩配饰

配饰

汉族人装饰有一个重要特征就是喜饰玉佩玉。

还有配饰如蔽膝、披帛、袜、帔、香囊（香包）、剑、绶、印、笏、牙牌、革带、玉带、銙、腾蛇等等 。腰饰主要有佩黼、佩玉、佩印、佩绶、佩鱼、佩牌、佩带饰等饰物。储藏汉服的家具被称为衣箧，挂汉服的衣架称为衣桁。

缂丝云龙纹帔领

明代香囊

装饰纹样

汉族服饰的装饰纹样上，多采用动物、植物和几何纹样。大致经历了抽像、规范到写实等几个阶段。商周以前的图案，与原始的汉字一样，比较简炼、概括，抽像性强烈。周朝以后至唐宋时期，图案日趋工整，上下均衡、左右对称，纹样布局严密。

韩仁绣文衣右子孙无亟锦  东汉

几何填花龙凤朱雀纹锦  北朝

高昌圣树纹锦

团窠宝花水鸟印花娟  陵阳公样  唐代

缠枝葡萄舞凤纹锦  唐代

重莲纹锦  宋代

对龙对凤纹绮  元代

明清时期，已注重于写实手法，各种动物、植物，往往被刻画得细腻、逼真、栩栩如生，仿佛直接采撷于现实生活，而未作任何加工处理，充分显示了汉族人民的勤劳与智慧。

莲花如意八答晕锦  明代

太子绵羊锦  明代

灯笼纹锦  清光绪

蜀锦“灯笼锦”

色彩

古典布料的染色遵从古制，体现了阴阳五行信仰。有“黑土、白土、赤土、青土、黄土” 、“天谓之玄，地谓之黄，青与白相次也，赤与黑相次也，玄与黄相次也。青与赤谓之文，赤与白谓之章，白与黑谓之黼，黑羽青谓之黻，五彩备谓之绣。

有六象六色之说，青所以象东方的木，赤所以象南方的火，白所以象西方的金，黑所以象北方的水，玄所以象天，黄所以象地。

除了六正色以外，还有对应的间色：纁【黄赤色】、紫【青赤色】、红【赤白色】、绿【青黄色】、缥【青白色】。间色也是南北朝以后公服的色制：朱、紫、绯、绿、青，如唐代为三品以上穿紫色官服，四品着深绯色，五品着浅绯色，六品着深绿色，七品着浅绿色，八品着深青色，九品着浅青色 。

另外还有绀【深青扬赤色】、绯【赤】、绛【大赤】、缇【丹黄】、朱【深纁】。

传统对服饰色彩的选择上有着明显的阶层分界。从唐代以后，黄色曾长期被视为尊贵的颜色，只有天子权贵们才能穿用。

古代汉服的色彩以深色为贵，浅色次之，因此正式的礼服常使用深沉的织绵图纹，而一颜色为主色调，装饰以鲜艳华丽的刺绣。平民常服则多用淡色 ，因而有黔首、白丁、青衣、青衿、青衫、赭衣之称。

众所周知，和服和韩服都是对汉服的本地化改良，也算是改良版的汉服。现如今，中国的传统汉民族服饰几近消失，而日韩两国却始终保持着对本民族传统服饰的传承和保护。从这两国来看，一件衣服是可以起到维护民族凝聚力和自信心的作用的。

岸边扶柳水上舟，花前月下离人愁

倩影蝶恋扶桑花，娉婷千姿鸢尾华

有人会说，汉服生活化是作秀。这种论调听起来让人不免伤感。要知道，任何一种内容都需要形式来承载，汉服承载的应该是优秀的中国传统文化。以汉服为外表，充实古典文化的内里。

诚然，汉服宽袍大袖不方便现代生活，期望让汉服全民生活化是不现实的。但是，作为优秀的传统物质文化，汉服不应该得到如此的冷遇。

汉服复兴的内容应该是使汉民族人人能够认识汉服、了解汉服，能够在中华民族的传统节日中身穿我们的传统服饰，知道自己姓甚名谁，来自何处，以此为基来重拾传统汉文化，展现华夏千年文化魅力。

汉服最美丽的归宿，莫过于是在每逢中国的传统节日时，我们都可以郑重其事地换上自己民族的传统汉服，做一些充满仪式感的传统习俗。

比起那些时髦的新衣服，想来只有延续华夏千年的汉服足以撑起这个角色。而小编也相信，总有一天，身穿汉服的中国人可以惊艳全世界！

我愿重回汉唐，再奏角徽宫商

着我汉家衣裳，兴我礼仪之邦

我愿重回汉唐，再谱盛世华章

何惧道阻且长，看我华夏儿郎