其实关于织物已经写过很多篇了，大家对此还是有些迷惑不解，所以接下来会侧重多一点在这上头（顺便我自己也通过这种方式多多学习）。
本文是一个最基础的打底介绍。

去过中国丝绸博物馆的人（没去过的人一定要去看看啊）都看到过他们在展厅里摆放的几幅放大版的纺织品，上面还会写着它们各自的名称。很多人去丝博都会拍下照片“到此一游”，那么除了留下图片还有什么方法看懂它们呢？

有啊，就是来看今天这篇！

我们之前都是这样介绍织物组织的，先是三原组织：平纹、斜纹、缎纹。如果涉及到我国古代的织物，其实还必须加上绞经组织（纱罗）和起绒组织。

△ 三原组织

我跟一些朋友解释过，大家纷纷表示复杂爆了，所以今天就用丝博的大图，换个方式解释吧~

平纹绢

绢是最简单的结构，它其实就是一根经线一根纬线这样走的（竖的是经线，横的是纬线，这个应该没问题吧），这种结构我们也叫“平纹”。

放大以后长这样。

一般来说，这种简单的“平纹”素织物（素织就是没有提花），我们都可以统称为“绢”。

“绢”有2个注意事项：

1、这个统称出现得不算很早，所以早期还使用过“帛”、“缯”这样的名字，可能还有别的如“缣”、“纨”，但是考古发现上区别不大，所以大家用“绢”就可以了。

2、“绢”是看起来没有明显孔隙的，如果织得很松散，可以看到明显的孔隙，就要叫做“纱”，由于后世也有绞经的纱，为了以示区分，这种一般就叫“平纹纱”或“假纱”。

平纹缂丝

很多人觉得“缂丝”超级神秘的，也是得益于很多人炒作匠人的概念，其实“缂丝”基本原理很简单，就是在“绢”这样的平纹组织上通经断纬。

啥叫“通经断纬”？一般梭织物的纬线是从一头跑到另一头，跑完全程，所以叫“通纬”，但是“缂丝”的纬线只在需要地方出现，所以叫“断纬”也叫“回纬”。

由于不是通纬，所以“缂丝”上面会出现这样的裂口，而且时间长了由于经纬线张力不同会越来越明显了（如果你买的还是粗制滥造的缂丝扇子，张力不均导致的问题会更严重）。

“缂丝”用到的织机很简单很小，所以一般家庭就可以做。它的优点就是变化自由，不需要其他织机那么复杂的编程（以后我们会介绍到织机编程，就会觉得缂丝简直就是幼儿园等级的）。

缂丝也有2个注意事项：
1、“通经断纬”不是缂丝独有的，缂丝是其中最简单的一种；

2、缂丝在晚期很泛滥，质量远不如宋，有大量用画来代替缂丝细节的做法。

斜纹绫

上面的两种其实都是素织，缂丝有图案是因为用了彩色的纬线。但“绫”是有暗花的，就是线的颜色不变，通过结构变化让织物看起来有图案。

一般是把“绫”归类到斜纹地暗花，所谓“XX地”就是面积大的背景是XX组织。斜纹当然不是经纬线走斜了，而是经纬线不像平纹那样1：1交织，而是会隔着几个，然后交织的就会在面料上形成倾斜的效果。

上面这张放大图，我们可以清楚看到是两个不同方向的斜纹形成了效果差异，所以面料也就有花的效果了。

关于绫的1个注意事项：

“绫”是有平纹地暗花的，也有人认为这种是“绮”。

缎纹缎

我们可以很轻松地了解到，既然都是经纬线交叉，然后它们相隔得越远交叉，那么经纬线露在表面的线就越长，看起来自然就越光滑了。越是“缎”就诞生了，这也是“缎”看起来最光亮柔滑的原因。

“缎”和斜纹会令人感到迷惑，因为他们都是要约过很多经纬线才交叉一次的，简单粗暴地理解就是，这个循环≥5的就是缎。大家可以慢慢数。

当然还有别的一些规则，比如飞数，不过太复杂了，就不说了。因为缎纹是三原组织中的一种，一般织物组织雪书里都有很详细的介绍。

缎的个注意事项：

1、“缎”出现得很晚，目前没有早于宋的实物；

2、缎纹据说只有中国发展出来了，其他地区民族并没有发展出来。

绞经罗

一般我们说纱罗组织，就是绞经组织了。顾名思义，它的经线会扭一下，然后在扭动形成的环里穿过纬线。所以它看起来孔隙明显，而且这个孔隙非常稳定。
1：1相绞的是最见的绞经组织，我们一般叫做“纱”，区别上面提到的“平纹纱”“假纱”，这种就叫做“绞经纱”或“真纱”。

△ 绞经纱的示意图和实物图（已经找了一个最接近实物的示意图了）

但是“罗”比纱复杂很多，丝博没有给绞经纱的示意板，而是给了一个罗的（大概就是想看晕大家吧！）

其实这个已经是一个比较基础的也有代表性的罗了，四经绞素罗，示意图长下面这样（我觉得也就是看看好了）。

所以罗有点难理解，但是它好认啊！印象深刻，而且不会和其他的搅浑，所以大概了解一下就可以装逼了，哈哈。

重组织锦

上面基本还是以单层织物为主，就是只有一组经纬线，织物正反面会差不多。但是“锦”需要两组甚至以上的经纬线。

名字上很好理解，经线显花就是“经锦”，纬线显花就是“纬锦”。我们看到的一些汉锦，主要是经锦，后期比较多纬锦。（这是比较粗暴的分法，实际上非常复杂）

锦需要的花色很多，所以织造的时候会有一组颜色被提上来显花，其他几组被盖在下面。所以“锦”显得非常厚重，同时也是很长时期里代表织造工艺最高水准的一种织物。（上面两张图可以看到被压在下面的几组经纬线）

锦的注意事项：

1、其实X大名锦，比如蜀锦、云锦并不是特定的锦的种类，而是根据产地划分的；

2、我们常说的宋锦应该叫做宋式锦或仿宋锦，是清代产物，只有图案用了宋代装裱图案。

通经断纬妆花

世人只知到“缂丝”通经断纬，却不知道“妆花”啊！（在妆花里也叫“挖梭显花”）前面说了，云锦不是一种锦，它的主要产品其实是“妆花”，明清时期所有夸赞云锦的话其实都是写给“妆花”。

前面说了，“锦”用多组经纬线，让织物呈现出很多种色彩和图案，然后它本身比较“笨重”，于是人们就从“缂丝”上借鉴了通经断纬发展了“妆花”。这就极大丰富了图案的自由度和色彩选择，也就有了我们看到的几乎无所不能的明清织物。

（粗的色线就是通经断纬的部分）

（极其复杂的需要两人配合操作的花楼机）

（那些小线轴就是用来通经断纬的）

通经断纬已经是云锦里最后的程序了，云锦中最复杂其实是挑花结本，就是织机上挂着的白色线团，那是织造时候图案的编程。（大家买一本云锦相关的书都可以了解到，这个反而是一些网络文章里不太提到的部分）

妆花部分一般来说喜欢用彩色绒线、金银线、孔雀羽，地部也有很多种。我们常说的妆花缎、妆花罗、妆花纱，后面那个字就是他们的地组织。我们现在能看到明清皇家所用的图案丰富的衣服，几乎都是用妆花方式织成的。

起绒织物绒

我们很少提到起绒织物，其实它的原理很简单，就是在经线或纬线里按照一间隔加入绒线，然后把它从织物的交织空隙里拉出一定高度的绒圈就可以了。

绒圈最后可以割也可以不割，起绒方式可以是纬线起绒（在纬线里加入绒线）也可以是经线起绒，前者就是我们熟悉的灯芯绒采用的方式，后者则在历史上比较常见，比如漳缎就是经线起绒。

由于绒线与一般经线走的路程不一样（它要挑起绒圈嘛），所以它往往需要另外卷起来，所以比如漳缎织机就会看起来很壮观，有很多小线轴在后面。

△ 苏州丝绸博物馆里的漳缎织机（@青衫素带 摄）